«Современный теплый дом». Теплый фундамент — основа комфортного жилья.
Слова «фундамент» и «основа» уже давно стали нарицательными в большинстве языков мира и используются нами практически каждый день. Мы, не задумываясь, употребляем фразы типа «он стоял у основания …» или «фундаментальные знания», или «в основу идеи было положено …». Строительство любого дома начинается с фундамента. Фундамент это основа прочного и надежного дома. От того, качественно ли он выполнен, зависит долговечность сооружения и безопасность его жителей.
О том, что дом должен быть крепким и надежным нас учат с самого детства. Кто не помнит сказки «Три поросенка»? Так почему же, строя дом не на один десяток лет и вкладывая в него значительные средства, мы забываем такую мелочь, как утепление и гидроизоляция фундамента, полов нижних этажей и подвалов? Каким же будет наш дом, если его основание впитывает влагу, промерзает, оседает или растрескивается? Скажем прямо — ненадежным.
Фундаменты делятся на несколько типов:
Ленточный. Такие фундаменты поднимают под несущими стенами или отдельными опорами.
Столбчатый. В основном применяются под легкими стенами или колоннами при глубине залегания подходящих грунтов основания ниже 2-х метров.
Сплошной. Такой тип основания здания применяют на слабом и неоднородном грунте. Или в случае высокого уровня грунтовых вод. Сплошные фундаменты заливают под всей площадью здания.
Свайный. Такой фундамент чаще всего применяют при высотном строительстве, когда на слабый грунт необходимо передать значительные нагрузки.
В частном и коттеджном строительстве чаще всего применяют первые три типа фундаментов или их комбинации. Но в большинстве случаев при строительстве частного дома строители и хозяева будущего дома (а иногда и проектанты, что особенно возмущает), не задумываются об утеплении фундамента и полов подвалов. Первые не хотят связываться с ответственными работами, растянутыми во времени, а вторые ради экономии средств или просто по незнанию. Те, кто стараются сэкономить на утеплении фундамента, даже не подозревают, сколько они на самом деле теряют. Проходит не так много времени, прежде чем люди снова начинают вкладывать значительные суммы, силы и время в борьбу с подтоплениями, плесенью и трещинами, опять убеждаясь — скупой платит дважды.
Итак, по порядку. С чего надо начинать, чтобы Ваш дом простоял не один десяток лет.
Если Вы обратились в проектную организацию или наняли архитектора для проектирования своего будущего жилища, обязательно поинтересуйтесь, какой тип фундамента будет у вашего будущего дома. Насколько высок уровень грунтовых вод и на какой глубине залегают несущие грунтовые слои. Какими методами и материалами будут обеспечиваться тепло и гидроизоляция фундамента, подвала и полов нижних этажей. Потом, когда спецификация материалов будет у Вас на руках, обратитесь за дополнительной консультацией в фирмы специализирующиеся на поставке таких материалов. Не стесняйтесь задавать вопросы, какими бы непрофессиональными они небыли. Во-первых, Вы получите исчерпывающие ответы, а во-вторых, убедитесь в профессионализме фирмы. Только в хороших фирмах есть три вещи: надежные, качественные материалы; профессиональные и вежливые консультанты, владеющие не только теоретическими, но и практическими знаниями в плане применения своих материалов; гарантийные обязательства перед покупателем. Если у Вас появились спорные моменты между толкованиями архитектора и пояснениями консультанта, то лучше всего в такой ситуации встретиться всем, так сказать, за круглым столом и найти приемлемый компромисс.
Утеплять фундамент, как и большинство строительных конструкций, лучше всего с наружной стороны. Для этого применяем плиты из каменной ваты или экструдированного пенополистирола. Плиты из минеральной ваты клеим на горячей битумной мастике и перед засыпкой грунтом наружную их поверхность тоже обрабатываем слоем горячего битума. Это защитит плиту от намокания. Полистирольные плиты клеим на холодную мастику или «жидкие гвозди». Обрабатывать такие плиты дополнительно ненужно, т.к. они совсем не впитывают влагу. Если возможности изолировать цоколь снаружи нет, то применяют утепление с внутренней стороны. Основные правила утепления цоколей такие. Полы на грунте в местах примыкания к цоколю должны иметь теплоизоляцию в виде вертикальных или горизонтальных поясов по периметру здания шириной не менее 1м. Если выполняется изоляция в виде вертикального пояса, то утепление стены продлеваем минимум на 1м ниже горизонтальной изоляции пола и минимум на 0,5м ниже уровня земли. А весь пол изолируем в зависимости от расчетной температуры помещения, уровня пола относительно уровня земли, расстояния до грунтовых вод, типа и толщины слоев одним из нижеописанных способов.
Утепление полов на грунте. Полы на грунте можно утеплять двумя способами. Они отличаются друг от друга конструктивными особенностями.
Первый вариант предусматривает укладку жестких и прочных теплоизоляционных плит на подготовленное упрочненное основание с последующим обустройством армированной стяжки. Такая технология называется — «плавающий пол», т.к. верхняя стяжка не связана жестко со стенами, а стыкуется с ними через эластичную прокладку. Эту функцию могут выполнять узкие полоски утеплителя, уложенные по периметру комнаты.
В качестве основания может выступать уплотненный грунт или черновая, массивная бетонная стяжка. Если есть риск подтоплений от высокорасположенных грунтовых вод, то в конструкцию черновой стяжки вводится гидроизоляционный слой, чаще всего выполняемый из полимерно-битумных рулонных материалов, с наплавлением по всему основанию пола и с заводом полотнищ на стены. При стыковке отдельных полотнищ между собой рекомендуется делать нахлест не менее 100мм.
После этого укладываются теплоизоляционные плиты. Здесь тоже не все так просто. Встает проблема выбора. Можно применить минераловатные плиты из каменной ваты, плиты из экструдированного пенополистирола или рулонный утеплитель из вспененного полиэтилена.
Первые укладываются в случаях, если угроза подтоплений маловероятна. Минеральная вата в силу своей природы способна впитывать влагу и как следствие терять свои изоляционные свойства. Какие бы в неё гидрофобизаторы не добавляли производители, водопоглощение все-таки остаётся, а возможности вывести потом эту влагу из утеплителя не будет. Поэтому если вы уверены в сухости основания, укладывайте утеплитель из каменной ваты. Материалы следует подбирать с большой плотностью и высокой прочностью на сжатие. Чем более плотный материал (т.е. чем больше его вес на один кубический метр объёма), тем проще он переносит статические и знакопеременные нагрузки. Однако следует помнить, что с увеличением плотности материала коэффициент его теплопроводности будет повышаться (т.е. ухудшаться), т.к. статического воздуха будет меньше, а волокон материала больше. Утеплители, отлично зарекомендовавшие себя при утеплении полов под стяжку, выпускают из каменной (базальтовой) ваты. Это плиты «GRS20» плотностью 110кг/м.куб. выпуска финского концерна «PAROC», или плиты «STROPROCK» плотностью 160 кг/м.куб. датского концерна «ROCKWOOL». Среди изделий заводов из ближнего зарубежья можно выделить изделия «П-175» российского концерна «IZOVOL».
Если ваш выбор все-таки лег на синтетические материалы, то лучше выбрать экструдированный пенополистирол, чем пенопласт. Пенопласт с плотностью 35 кг/м.куб. применяют лишь в тех случаях, если опять-таки отсутствует угроза подтоплений или если заказчик значительно ограничен в финансах. Экструдированный пенополистирол, несмотря на более дорогие цены, более практичен. Он совсем не впитывает влагу, однороден и долговечен. При таком же весе что и пенопласт (от 28 до 38 кг/м.куб.) он выдерживает большие нагрузки и выпускается со ступенчатой кромкой, что ликвидирует мостики холода на стыках плит. Лучше всего применять материалы известных импортных марок «Styrodur», «Avstrotherm», «DOW Chemical», «Izocam», «Fibran Eko» и др. По своим характеристикам они практически одинаковы, поэтому на каком из них вы остановите свой выбор — решать Вам. Однако следует учесть, что в линейке материалов из экструдированного полистирола (как и у минеральной ваты) есть материалы для перекрытий, а есть материалы для стен и других конструкции. Их характеристики различны. Поэтому лишний раз уточните у продавца о назначении данного утеплителя.
Вспененный пенополиэтилен появился на рынке относительно недавно, но уверенно завоёвывает определенные ниши рынка. Этому способствует усиленная рекламная компания и доступность материала. Этот утеплитель поставляется в виде рулонных материалов небольшой толщины (от 2-х до 10-ти мм). Производители настойчиво уверяют, что этот материал обладает поистине уникальными особенностями. Он практически не впитывает влагу, не пропускает пар, выдерживает относительно высокие температуры (до 85-125°С) и не поддерживает горение. С ним легко работать. Он легко режется, просто и компактно перевозится. Обладает очень низкой теплопроводностью, которая позволяет выполнять теплоизоляционный слой более тонким, чем из традиционных утеплителей, что в свою очередь позволяет выиграть несколько сантиметров по высоте внутри помещения при применении подобного материала в качестве утеплителя в «плавающем полу».
Позволим себе согласиться со всем выше сказанным, за исключением последнего высказывания. Действительно, данный материал очень хорош, особенно если с одной стороны он покрыт фольгой. В качестве отражающей теплоизоляции обладающей пароизоляционными особенностями — равных ему среди утеплителей нет (правда есть фольгированные пароизоляционные пленки, но они пока не в счет). А вот что касается толщины необходимой для надежного утепления пола на грунте, тут можно поспорить.
В теплотехнике есть очень простая формула, которая наглядно показывает теплоэффективность материала. Не бойтесь, она действительно очень простая. В ней всего три коэффициента. Звучит она так. Коеффициент сопротивления теплопередаче материала (в нашем случае утеплителя) равен отношению толщины материала к его теплопроводности. И чем он больше это коэффициент, тем меньше энергии мы теряем, тем лучше сопротивляемся теплопередаче. Это значит, что чем ниже теплопроводность утеплителя, тем он лучше. А при одинаковых теплопроводностях будет лучше тот материал, толщина которого больше. Не правда ли просто. Теперь, давайте сравним наш рулонный материал с традиционными утеплителями (под ними тут наверняка понимается минеральная вата или пенополистирол). И что же мы видим? Теплопроводность у данных материалов практически одинаковая и составляет около 0,037 Вт/мК. Тогда объясните, как материал с толщиной 8-10 мм может заменить слой минеральной ваты или полистирола толщиной в 100мм, а иногда и 150 мм? Т.е. разница по толщине составляет более 10 раз. При одинаковой теплопроводности материалов это сделать, к сожалению, невозможно. Поэтому будьте внимательны и не позволяйте неквалифицированным продавцам (а такие очень часто «толкают» материал на рынках) вводить вас в заблуждение. Вспененный полиэтилен очень хорош при применении в качестве подстилающего слоя под ламинированный паркет, такая конструкция тоже называется «плавающий пол». Но там он больше несет не теплоизоляционную функцию, а звукоизоляционную. Он позволяет достаточно сильно гасить ударные шумы. И опять таки, отлично работает как отражающая изоляция, например при утеплении мансарды. Но об этом мы поговорим в наших следующих статьях.
Итак, укладываем теплоизоляционные плиты. Правила простые. Укладку начинаем от дальней стены и постепенно продвигаемся к выходу. По теплоизоляционному материалу, особенно минераловатному, ходить нельзя. Для ходьбы оставляем дорожки, или делаем временные настилы. Не допускаются щели или дыры в теплоизоляционном слое. Все стыки должны быть ровными и плотными.
Стяжка, заливаемая поверх теплоизоляционного слоя должна быть армированной. Если заливаемая бетонная стяжка жидкой консистенции, то на минераловатные плиты укладываем полиэтиленовую пленку с большими нахлестами в местах стыков. С задачей армирования идеально справляется металлическая или нержавеющая сварная сетка. Стяжка должна хорошо выстояться, избавиться от лишней влаги и набрать необходимую прочность.
Далее можно предусмотреть систему электро или водяного подогрева полов. Ее необходимо укладывать перед чистовым покрытием и устроить еще один слой самовыравнивающейся стяжки. Когда и она высохнет можно двигаться дальше. Следующим слоем можно укладывать чистовое покрытие. Паркет, линолеум, ламинат или что-то другое по вашему выбору, например пробковые панели.
Второй вариант утепления полов на грунте предусматривает устройство несущего слоя пола на деревянных лагах. Чаще всего такие полы делают из досок, многослойной фанеры или набирающей популярность ориентировочно стружечной плиты OSB. Как и в первом варианте, нам необходимо подготовить основание. Мы утрамбовываем песчаную подушку и делаем черновую стяжку из тощего бетона. Если уровень грунтовых вод высокий, точно также делаем гидроизоляционный слой с дополнительной бетонной стяжкой.
Итак, имеем ровное, гидроизолированное основание, которое выстоялось и высохло. Следующим нашим шагом будет обустройство несущих элементов нашего пола — лаг. Чаще всего применяются деревянные брусья или доски, поставленные на ребро. Под лагами укладываем ленточную звукоизоляционную подкладку. Это могут быть узкие полоски рубероида (в несколько слоёв), или тот же вспененный пенополиэтилен. Ширина полосок должна быть больше ширины деревянных лаг.
В качестве теплоизоляционного материала применяем минераловатные плиты. Но не такие, как в первом варианте. Для этого способа нам подойдут гораздо более легкие материалы. В этой схеме утеплитель не несет на себе значительных нагрузок, ни статических, ни динамических. С этой задачей у нас призваны справляться деревянные лаги. Поэтому мы можем брать утеплители плотность которых не превышает 30 -40 кг/м.куб. Они практически в 5-8 раз легче, что позволяет им быть значительно дешевле. В таких материалах больше воздуха, чем волокон. Но при этом материалы достаточно упруги, чтобы держать заданную толщину и плотно прилегать к лагам. Утеплитель следует нарезать, если это необходимо, на 0,5-1 см шире, чем расстояние (просвет) между лагами. Это обеспечит плотное прилегание утеплителя. При укладке стараемся не дергать, не сминать и не расслаивать утеплитель. И уж ни в коем случае не ходим по нему. Толщину теплоизоляции и высоту лаг подбираем таким образом, чтобы между теплоизоляционным слоем и досками пола оставался воздушный зазор около 3-х сантиметров.
Выбор утеплителей для такой конструкции пола более чем достаточен. Можно рекомендовать следующие марки утеплителей из каменной и стекловолоконной ваты. Плитные утеплители «UNS37» (производитель –«PAROC»); «ROCKMIN» или «SUPERROCK» (производитель — «ROCKWOOL»); «KL37» (производитель — «ISOVER»). Рулонные утеплители «UNM37» (производитель — «PAROC»); «DOMROCK» (производитель — «ROCKWOOL»); «KT40 TWIN» (производитель — «ISOVER») или «M11» (производитель — «URSA»). Обидно, но все эти материалы импортного производства. Из отечественных материалов или материалов производства ближнего зарубежья можно порекомендовать только материалы российского производства под торговыми марками «ТЕХНО» и «IZOVOL», но они пока не получили широкого распространения.
Доски для чернового пола лучше всего подбирать с соединением «шип-паз». Их толщина подбирается в зависимости от расстояния между лагами и от ожидаемых нагрузок. Чем больше расстояние между лагами, или больше нагрузки, тем толще должны быть и доски. В качестве верхнего, декоративного слоя опять-таки применяем любой понравившийся Вам материал. Применяя ламинат, используем подложку из вспененного полиэтилена толщиной около 3-х мм.
Вы убедились, что вопрос утепления полов нижних этажей и цоколей достаточно важен и требует основательного и скрупулёзного подхода? Использования взвешенных проектных решений? Применения целой гаммы материалов от песка и бетона, до современных тепло- и гидроизоляционных материалов? Ответственного отношения строителей к выполняемой работе? Если да, то, прислушиваясь к нашим советам, Вы построите прекрасный теплый и уютный дом, в котором с удовольствием будут жить и ваши внуки.
Хохленков Михаил специально для журнала «МАСТЕР». Февраль 2007 год.
